# Мода та Квір-Культура: Історичний Зв’язок та Яскраві Моменти З Подіумів
Модна індустрія завжди мала глибокий зв’язок із квір-культурою, яка історично формувала її обличчя. Декілька поколінь дизайнерів, які належали до спільноти LGBTQIA+, зробили неоціненний внесок у її розвиток. Від видатних кутюр’є повоєнного часу, таких як Крістіан Діор та Ів Сен-Лоран, до сміливих візіонерів на кшталт Руді Гернрайха, Роя Голстона та Стівена Берроуза — їхній вплив неможливо переоцінити. Однак, відверте визнання цього взаємовигідного зв’язку стало можливим лише протягом останніх десятиліть. Навіть сьогодні тривають дискусії щодо межі між комерціалізацією та справжньою солідарністю в індустрії. З нагоди цієї теми ми згадуємо найяскравіші моменти з модних показів, які стали виявом поваги та підтримки квір-спільноти, її визначних постатей та соціокультурних рухів.
Thierry Mugler Весна-Літо 1992
Революційна та екстравагантна естетика Тьєррі Мюглера знову на піку популярності. Його нестримна пристрасть до видовищ та гіперболізованої жіночності сьогодні сприймається як виразно квір: з її прихованою іронією, грайливістю та сміливістю до провокацій.
Для свого показу весна-літо 1992 року в готелі Century Plaza (Лос-Анджелес) Мюглер запросив драг-артистку Lypsinka. Її сценічний образ черпав натхнення як зі старого Голлівуду (зокрема, від Джоан Кроуфорд), так і з високої моди 50-х (супермодель Довіма). Lypsinka, виправдовуючи своє сценічне ім’я, влаштувала грандіозне шоу під фонограму, майстерно змінюючи чотири образи — кожен наступний вражаюче з’являвся з-під попереднього. Перформанс розпочався з андрогінного костюма, що поєднував елементи моди 50-х та 80-х, і завершився елегантною чорною сукнею-комбінезоном. Це стало одним із найяскравіших прикладів нерозривного культурного діалогу між світом моди та драг-мистецтвом.
Jean Paul Gaultier Couture Весна-Літо 1998
Серед плеяди провідних кутюр’є, французький “enfant terrible” Жан-Поль Готьє особливо вирізняється своїм свідомим та послідовним оспівуванням квір-естетики. Його творчий шлях позначений низкою сміливих рішень: від чоловіків у спідницях на показі 1985 року до регулярного використання гомоеротичного мотиву маскулінної тільняшки (marinière) в стилістиці Жана Жене.
Jean Paul Gaultier Сouture весна-літо 1998
Протягом багатьох років Готьє плідно співпрацював зі своїм близьким другом і музою Танелем Бедроссіанцом, щоразу створюючи незабутні візуальні образи. Так, на показі високої моди весна-літо 1998 року, натхненному епохою Просвітництва, Бедроссіанц дефілював у сукні з туго затягнутим корсетом та пишними оборками, поверх білої сорочки з краваткою. Цей образ став настільки культовим, що згодом увійшов до каталогу знаменитої виставки Інституту костюма Метрополітен-музею 2019 року “Camp: Notes on Fashion”.
Alexander McQueen Осінь-Зима 1998/99
Багато представників квір-спільноти мусили приховувати своє особисте життя. Серед них був і дизайнер Александр Макквін, відомий своєю майстерністю розповідати складні історії на подіумі. Однією з таких історій стала колекція осінь-зима 1998/99, натхненна образом Жанни д’Арк. Цю католицьку мученицю, відому своїм чоловічим вбранням, часто вважають протоквір-іконою.
Alexander McQueen осінь-зима 1998/99
Ще у 1936 році Віта Секвілл-Вест у своїй книзі “Свята Жанна д’Арк” шукала в її образі лесбійські мотиви, а сучасні дослідники навіть припускають її можливу транс-ідентичність. Хоча сам дизайнер прямо не коментував ці теорії, після показу він залишив пам’ятний вислів: “Будь-хто може стати мучеником за свої переконання. Можливо, я сам став мучеником за гомосексуальність ще у віці шести років”.
Chanel Couture Весна-Літо 2013
Вихід нареченої — це традиційний елемент подіумних показів, який зазвичай завершує шоу, а наречена йде сама. Однак, багато дизайнерів намагалися переосмислити цей стереотип.
Chanel Couture весна-літо 2013
Наприклад, у колекції весна-літо 2006 року Джон Гальяно представив різноманітні пари закоханих, а Ділара Фіндікоглу у 2018-му представила цілу весільну лінійку, що руйнує гендерні норми. Карл Лагерфельд також залишив свій слід: у 2013 році показ кутюрної колекції Chanel завершували дві наречені, які трималися за руки. Дизайнер пояснив, що це був жест солідарності з процесом легалізації одностатевих шлюбів у Франції, яка була офіційно дозволена урядом згодом.
Raf Simons Весна-Літо 2017
Останнє десятиліття свідчить про зростання натхнення дизайнерів творчістю квір-художників та візуальних митців. Одним із найпопулярніших є Роберт Мепплторп. У колекції чоловічого одягу весна-літо 2017 року дизайнер Раф Сімонс, у співпраці з фондом Мепплторпа, використав його фірмові контрастні чорно-білі знімки. Тканина перетворилася на рухоме полотно для фотографій — від відвертих гомоеротичних кадрів до живих, невимушених портретів. Варто зазначити, що Сімонс особисто звертався до кожної моделі зі знімків за згодою, і цей етичний підхід суттєво вплинув на фінальний дизайн колекції.
Raf Simons весна-літо 2017
Burberry Весна-Літо 2018
Використання символіки райдужного прапора індустрією моди часто викликає запитання, підкреслюючи розрив між символічними жестами та реальними діями. Однак, фінальна колекція Крістофера Бейлі для Burberry стала щирим маніфестом любові та поваги до спільноти LGBTQIA+.
Burberry весна-літо 2018
Колекція не лише відображала особисте коріння Бейлі — гея з робітничого класу, — але й прославляла потенціал нового покоління квір-митців. Окрім створення знаменитої райдужної клітинки Burberry, яка стала лейтмотивом колекції, бренд також надав реальну фінансову підтримку, зробивши пожертви трьом профільним благодійним організаціям: AKT, The Trevor Project та ILGA.
Підсумок від Українське життя:
Ця стаття чудово ілюструє глибокий і давній зв’язок між модою та квір-культурою, підкреслюючи, як впливові дизайнери та бренди використовували свої платформи для вираження солідарності та підтримки спільноти LGBTQIA+. Вона допоможе вам краще зрозуміти еволюцію модних трендів та їхній зв’язок із суспільними рухами, а також звернути увагу на бренди, які дійсно підтримують інклюзивність.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: vogue.ua