70-ті на зап’ясті: як смілива естетика минулого століття повертається у світ годинникарства
1970-ті роки важко назвати епохою мінімалізму. Ця декада подарувала світові яскраві психоделічні візерунки від Missoni, фантазійні шифонові сукні від Zandra Rhodes та зухвалий диско-шик Studio 54. Схожий настрій панував і у сфері годинникарства: виразна геометрія, масивні золоті браслети та циферблати з натурального напівдорогоцінного каміння. Сьогодні ця смілива, дещо надмірна, але надзвичайно вільна естетика знову знаходить своє місце на зап’ястях. Виробники годинників відгукуються на зростаючий інтерес до більш розкутих дизайнів, що вже помітно на ринку вінтажних моделей.
Елізабет Тейлор та Річард Бертон на узбережжі Сардинії, серпень 1967 року
Наприкінці 1960-х та протягом 1970-х років майстри годинникарства почали активно експериментувати з матеріалами, які раніше частіше використовувалися у ювелірному мистецтві, а не у створенні класичних годинників. Замість звичних лакованих чи пофарбованих поверхонь, почали застосовувати декоративне каміння: малахіт, лазурит, тигрове око, корал та бірюзу. Кожен циферблат виготовлявся з цільного шматка натурального каменю, який потім оброблявся до мінімальної товщини. Це була неймовірно тонка та складна робота, адже багато каменів могли тріснути ще на етапі виробництва, перш ніж вдавалося отримати один ідеальний екземпляр.
Rolex: піонер кам’яних циферблатів
Компанія Rolex стала одним із найвідоміших брендів, які підтримали цю тенденцію. На початку 1970-х Rolex почав встановлювати кам’яні циферблати на такі моделі, як Day-Date. Вінтажні годинники цього періоду досі користуються величезною популярністю, особливо моделі Day-Date з жовтого золота, прикрашені циферблатами з лазуриту чи яшми. Їхні насичені, коштовні відтінки одразу асоціюються з естетикою 1970-х. Rolex й досі продовжує створювати циферблати з натурального каменю, використовуючи онікс, бірюзу, авантюрин та сердолік.
Петула Кларк у годиннику Piaget, 1970 рік
Привабливість цих матеріалів не обмежувалася лише годинникарством. Це був відгук на ширші модні тенденції того часу. Дерев’яні аксесуари та напівдорогоцінне каміння відображали більш богемний бік стилю 70-х. Це був стиль не стільки Джона Траволти з “Лихоманки суботнього вечора”, скільки Міка Джаггера з фільму “Performance”: м’які тканини та прикраси з природними мотивами. Годинники того періоду також стали частиною цієї естетики. Циферблати з каменю, ковані золоті браслети та насичені коштовні відтінки перетворювали годинники на виразні предмети мистецтва, а не просто технічні прилади. Цю трансформацію яскраво втілювали такі ікони стилю, як Елізабет Тейлор.
Piaget: відродження спадщини
Piaget, чиї архіви містять усе, від годинників із кам’яними циферблатами до скульптурних браслетів, продовжує черпати натхнення з цього періоду. Бренд вже успішно відродив вінтажні дизайни, пов’язані з Енді Ворголом. Цього року Piaget знову звертається до іншої характерної форми тієї епохи – годинника-сотуара. Нові підвіски Swinging Pebbles виготовлені з декоративного каменю та підвішені на витіюватих золотих ланцюгах. Вони нагадують про давню традицію дому Piaget, де годинник завжди був не лише механізмом, а й вишуканим дизайнерським об’єктом.
Рекламна кампанія Piaget 1970 року
Dior, Bvlgari та ювелірна майстерність
Dior також представив елегантний годинник-намисто – підвіску Rose des Vents Secret Watch, створену Віктуар де Кастеллан. Bvlgari, зі свого боку, продовжує традицію 1970-х, коли годинник сприймався передусім як ювелірний виріб. Яскравим прикладом є годинник-браслет Tubogas. Це гнучкий браслет із золотих витків, оздоблений коштовним камінням, який водночас виконує функцію вимірювача часу.
Золотий годинник-браслет із діамантами та різнокольоровим коштовним камінням, Bvlgari
Audemars Piguet та Patek Philippe: архітектурні шедеври
Саме цей період подарував годинникарству кілька найвпливовіших силуетів. У 1972 році Audemars Piguet представив модель Royal Oak, створену Жеральдом Жентою. Її кутовий корпус та інтегрований браслет задали нову архітектурну логіку в дизайні годинників, ставши одним із ключових візуальних символів епохи. Нова версія Royal Oak Mini отримала мініатюрний циферблат з оніксу, оздоблений діамантовими мітками. У рамках проєкту Atelier des Établisseurs Audemars Piguet знову звертається до того ж періоду, представляючи модель Établisseurs Galets з кам’яним циферблатом. Бренд спирається на свою ювелірну спадщину 1970-х, використовуючи форми, що нагадують гальку, та працюючи з напівдорогоцінними матеріалами.
Золотий годинник з натуральним камінням, Audemars Piguet
Через кілька років Жеральд Жента застосував ту ж ідею інтегрованого браслета до моделі Patek Philippe Nautilus, представленої у 1976 році. Вона отримала характерний корпус, натхненний формою ілюмінатора. Patek Philippe, один із головних консерваторів швейцарського годинникарства, також піддався експериментальному духу тієї епохи, створюючи еліптичні корпуси, фактурні браслети та кольорові циферблати з каменю. Модель Golden Ellipse, вперше представлена у 1968 році, торік повернулася на повноцінному браслеті. Це відродження чудово резонує із сучасним попитом на скульптурні золоті годинники.
Усі ці вироби об’єднує не лише ностальгія. Вони також свідчать про новий інтерес до індивідуальності. У 1970-х роках до дизайну годинників ставилися з неабиякою свободою, і сьогодні ця свобода знову здається надзвичайно сучасною. Через пів століття дух цієї декади продовжує жити – на зап’ястях, а іноді й на шиях.
Золотий годинник-підвіска з малахітом і діамантами, Dior Watches
За матеріалами vogue.co.uk
Підсумок від Українське життя:
Ця стаття чудово ілюструє, як модні тенденції з минулого можуть знайти нове життя у сучасному світі. Вона буде цікавою для тих, хто цінує унікальний дизайн, любить історію моди та годинникарства, а також шукає виразні аксесуари, що підкреслюють індивідуальність. Якщо ви цікавитеся вінтажем або просто шукаєте елегантний та самобутній годинник, ця інформація допоможе вам краще орієнтуватися у сучасних колекціях брендів, які надихаються естетикою 70-х.
Джерело новини: vogue.ua