Окрім "зірок" першої величини, таких як Chanel №5 або Shalimar від Guerlain, в історії парфумерії є аромати, які залишили в ній досить помітний слід, а деякі навіть стали маленькою революцією, інформує Ukr.Media.
Хижі ноти в Must de Cartier (Cartier)
Ювелірний Дім Cartier завжди любив робити дві речі — прикрашати жінок і порівнювати їх з дикими тваринами. У 1981 році світ побачив аромат Must de Cartier. У ньому все, починаючи від назви і закінчуючи оформленням, говорило про належність до благородної родини дуже дорогих речей. Англійське слово must тільки-но увійшло у французьку розмовну мову і означало "все найкраще", те, що "обов'язково має бути".
Говорячи про парфум, важко не провести паралель між ним і фантастичними коштовностями, які створив Картьє, натхненний неймовірним бестіарієм, де поряд зі скарабеями та фламінго особливе місце займає пантера із сапфірів і діамантів, що належала герцогині Віндзорській. Композиція Must — це, перш за все, жасмин і болгарська троянда, бергамот і флердоранж, ваніль і сандал, а також два яскравих "тваринних" інгредієнти: амбра і тибетський мускус. Все разом звучить надзвичайно чуттєво і залишає той самий "хижий" слід, який так подобається жінкам з характером.
Морські бризки в Acqua di Gio (Giorgio Armani)
Коли ми говоримо про сонячну Італію, то завжди чекаємо яскравих фарб, вибухового темпераменту і прекрасних надмірностей. У 1992 році великий Джорджіо Армані зламав усталений стереотип — давши життя своєму парфумерному маніфесту Acqua di Gio. Кутюр'є заявив, що віддає перевагу "моді, яка непомітна", а ароматам — "легким і скромним, елегантним і сучасним".
Нашвидкуруч написавши власною рукою три літери свого зменшувального імені (Gio), він намалював найпростіший флакон і наповнив його найлегшою та найніжнішою квітково-фруктовою композицією. Запах неба і води він передав за допомогою нот запашного горошку, а морських бризок — за допомогою жасмину, фрезії, гіацинту та мускусу. Щоб підкреслити прихильність до ідеї свіжості, Джорджіо Армані обробив скло флакона піском до блідо-зеленого кольору напівнефриту-напівселадону, зробивши його подібним до гальки.
Торжество урбанізму в L'interdit (Givenchy)
Ім'я Юбера де Живанші нерозривно пов'язане з ім'ям його музи — акторки Одрі Хепберн. Їхня перша зустріч в ательє молодого дизайнера стала початком не лише тривалої людської дружби, але й спільної творчості. Разом вони створили унікальний стиль, що заперечує показну і вичурну парадність і прославляє щоденну "міську" елегантність. Народжений у 1955 році, аромат L'interdit не призначався для тиражування. Він мав вірою і правдою служити тільки своїй господині — прекрасній Одрі.
"Це був не комерційний проект, а подарунок другу, який належав їй, і тільки їй перші два роки", — згадує кутюр'є. Однак композиція вийшла настільки успішною, що в 1957 році з'явився окремий напрямок — Parfums Givenchy, першим запуском якого став саме аромат L'interdit. Його альдегідна квіткова мелодика з легким перцевим акцентом і "гвоздиковим" післясмаком полюбилася витонченим романтичним натурам. А на рекламному плакаті з'явилася добре знайома всім брюнетка. Що стосується упаковки, то кожна її деталь ідеально вписувалася в філософію Модного дому: флакон із золотою пробкою утверджував своїми лаконічними формами торжество внутрішнього алюру над показною декоративністю.
Легкий бриз у Fidji (Guy Laroche)
Назва аромату Fidji від Guy Laroche повністю відображає його концепцію: "Жінка — це острів, а Fidji — її аромат". Назва цього парфуму, створеного в 1966 році, мала такий же успіх, як і його композиція. Острови Фіджі — символ простого і щасливого життя в тропічному кліматі і справжня спокуса опинитися в місці, далекому від цивілізації та її проблем. Сама його вимова нагадує зітхання або шум хвилі. Акордами ірису, туберози, жасмину, троянди, гвоздики, гальбануму і пачулі Fidji обіцяє повернення до природи, безтурботності і витонченої екзотики. Це спокуса райськими кущами у флаконі в усьому світі була буквально "нарозхват".
Чарівність екзотики в Habanita de Molinard (Molinard)
Заснований у 1849 році в Грассі, Дім Молінар досі залишається сімейним підприємством. Все починалося з виробництва квіткової води і поступово підійшло до створення чотирьох квіткових ароматів у флаконах Baccarat. І раптом, серед усього цього буяння квітів у 1921 році з'являється парфум Habanita de Molinard, який моментально стає суперзіркою і змушує творців розширити виробництво. Теплий і огортаючий, типовий для "божевільних років", він буквально одурманював нотами пачулі і сандалу з Індії, ванілі з Таїті й амбри, дубового моху і ладанника з Тибету. Стійкий і сильний екзотичний букет лише трохи пом'якшувався квітковою мелодією жасмину і троянди, але, схоже, це вже нікого не цікавило. Чиста пристрасть у розкішному флаконі від Lalique — чого ще можна було бажати?
Джерело: ukr.media
